一、7分钟学会单反相机参数调节

当新手拿到单反相机时，一般都会问，这么多的按键是干什么的？怎么样才能拍出一张照片？为什么有时拍的照片一片漆黑或者太“虚”？什么是相机参数？快门、光圈、感光度、白平衡、测光、焦距等等这些又是什么鬼？

别着急，这篇文章，帮你解决！

首先，我们先弄清楚，调整参数的原因是什么：

主要是因为「光照情况的不同」

我们调参数是根据光线来调的，大晴天，阴天，夜晚，室内光线需要的参数各自不同。反之，如果是在同样的光线下，哪怕是拍不同的物体，通常也不用调整参数。（也有特殊情况）

调整参数的目的主要是：

1.「拍出曝光准确的照片」

2.「保证照片不会因为手抖而模糊」

第一点很好理解，就是不要过亮也不要过暗；

第二点也很重要，因为如果拍照的快门速度（曝光时间）太长，比如超过1/5秒甚至几秒，很难保证在这么长时间内手不抖，于是就会拍糊。

然而：参数的调整跟颜色是否鲜艳、通透；对焦是否准确等等都是没有直接关系的。

需要调整的参数主要有三个，「光圈」、「快门速度」、「感光度」(ISO)

那么，我们应该怎么调整这些参数呢？

1--快门&光圈

快门速度和光圈是单反相机基础的两个参数，也是初学者首先要知道的两个术语。

快门：所谓快门速度，通俗地讲，就是按下快门键到拍摄结束之间的时间，也就是进光时间，时间越长，进光越多，照片越亮。专业地讲，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光，其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。如上图所示，1/40指的是快门速度是四十分之一秒。

我们如果手持着相机超过几秒，手很难保证不抖。所以长时间的曝光需要三脚架来固定。

而高速快门在拍移动的物体时有用。比如快速移动的运动员，或者动物。我们需要用1/1000甚至更快的快门，才能保证拍到他们相对静止，否则就会因为他们在动而拍糊。

一般来说，保证拍照不会糊的低的快门速度被称为安全快门。这个数字跟你镜头的焦距有关，安全快门通常等于焦距的倒数；如果50mm焦距的镜头，安全快门就是1/50s，200mm的长焦则至少要1/200s才行。

这张图就是高速快门下的游泳运动员，快门速度应该快于1/1000s，所以不仅凝固住运动员的动作，甚至水花也是清晰可见的。

这张是典型的长曝光摄影，曝光时间应该在30秒。这段时间内，有许多车流经过，所以照片留下的是这30秒内车灯的轨迹，单独的一辆车变得看不见了。

（对不起这两个例子我没有找到自己的照片，这两张图是从网上搜的）

光圈：通俗地讲，光圈就是进光口的大小，进光口越大，单位时间进光越多，反之越小。如图，镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。如上图所示，F11就是光圈值，数值越大，代表光圈越小，如下图所示，F22要比F11小，请勿混淆。

快门与光圈的关系，好比水龙头，在不考虑其他因素下，同一时间（快门一定），大口径的水龙头出水多（大光圈，进光多），同理，同一口径（光圈一定），时间越长出水越多（快门越慢，进光越多），如下图所示。

这也就解释了为什么有些新手在使用M模式时，照出的照片一片漆黑，因为在设定的光圈和快门下，进光太少，所以亮度极低，甚至看上去是黑的。

使用选择：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度（多用拍人）(例如 F1.8)

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度（多用拍大景）(例如 F22)：

注意： M模式下，判断照片亮度是否与实际一致的指标是下图所示的曝光指示表，第一张表示亮度过大，第三张表示亮度过低，第二张刻度值正处于0，表明照片与实际亮度相符，当然，根据不同需求，可自行选择偏暗或偏亮。

比如这张照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包浆豆腐上，背景的烧烤架、肉甚至更远的碗都变得非常模糊，这就是大光圈的作用。

同样的位置，如果用f8以上的小光圈拍的话，不仅是包浆豆腐，背景的烧烤架和肉都会非常的清晰。

（不好意思选了一张食物的……但是我一下子真的只找到这张典型）

总之，尤其拍近景的时候，如果要虚化效果好，就用大光圈；如果想把东西拍得特别清晰锐利（比如棚拍产品图）就用小光圈。在光线特别好的时候，或者拍广阔的风景，一般也都使用小光圈。

大光圈还容易带来以下几个问题：

画质没那么好，会容易发虚，不太锐利；逆光成像非常弱甚至有紫边；四周有黑角。

反正，在白天光线好，又是拍远景，用不上虚化的时候，可以适当把光圈调小一些，追求更好的画质。

2-拍摄模式选择

拍照前，我们首先要选择合适的摄影模式，怎么选择模式呢？有哪些模式呢？请看下图，每一个单反相机上都有一个圆形的小转盘，这个小转盘上的每一个字母或图形都代表不同的摄影模式，一般M、A、S、P是所有单反相机都带有的，这也是我们首先要认识且常用的几种摄影模式。

M：手动模式，用户可以根据需要自行调节快门速度和光圈，一般在时间充足的情况下，选择M模式不仅可以感受专业摄影的乐趣，还可以进行特定拍摄。

A：光圈优先自动，用户选择光圈，系统自动选择快门速度以达到佳效果，该模式适用于需要经常变动光圈来实现对焦或变动景深的拍摄。

S：快门优先自动，用户选择快门速度，系统自动选择光圈以达到佳效果，用于锁定或模糊动作。

P：程序自动，类似于全自动拍摄，快门速度和光圈均由系统自动调节，以达到佳效果，适用于拍摄快照。

其他模式是相机设定的各个场景，不同相机提供的场景也有所不同，且并不常用，本文不再一一讲解，建议初学者以M模式为主要学习内容。

3-其他参数调节

ISO感光度：感光度（ISO）就是对光的敏感程度。你可以理解为可以理解为像是强行提高了照片的亮度。在光线不好的时候，即使光圈调到了高，也可能达不到合适的快门速度，这时候就只能调整感光度了。

这一功能主要用于辅助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室内或者阴天拍摄，光圈和快门调节无法满足正常的曝光，就可以通过调节ISO来实现增强亮度，但是，ISO值越高，照片的噪点就会越多，所以，在比较明亮的室外进行拍摄，ISO越低越好，照片会非常细腻，总之遵循的原则就是ISO能低就低，尽量不要调高。建议晴天100或200，阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

比如这张照片，因为事实上光线非常非常暗，即使我把光圈开到了大（f3.5），快门时间仍然超过2秒甚至3秒，这种情况下是无法拍照的，拍照肯定会糊，铁手也不可能端着相机三秒钟一动不动。

所以我们只能调高感光度，我把感光度调高到了2000，终于快门时间降到了1/10秒，虽然还没有到安全快门，但是勉强可以拍了。

（事实上我还调低了曝光补偿，这个稍后说）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面说了提高感光度叫“强行”，它带来的副作用就是图片质量会降低，会有很多噪点，画质会很差。一般单反800以上，全幅机1600以上画质就会极具降低。所以是一个万不得已的用法。

一般来说，在光线足够的白天，尤其是大晴天，感光度建议调到400以下，能保证画质较好。

曝光补偿

如果说光线真的非常暗，连调高感光度都没有办法保证安全快门。那还有一个办法就是调低曝光补偿。

我们知道数码相机都会自动计算怎样拍出曝光正常的照片，而降低曝光补偿，就是把系统对于「曝光正常」的定义改变。如果我把曝光补偿降低一档，那么系统会认为一张昏暗的照片就已经是正常了。

看回上面那张夜景图，其实它的原图亮度大概是左图这样的：

这本来应该是一张曝光不足的照片，但是我把曝光补偿降低了1.7ev，让系统降低了它的标准，认为这样的照片曝光就足够了。我只能这么做，不然的话我就需要更长的曝光时间，然后我的手就会抖。至于照片昏暗怎么办，我们可以用后期软件把它重新调亮。

注意，这是比调高感光度更加万不得已的办法，因为偏暗的照片即使是在软件里调亮，画质肯定也是会差一些的。在正常情况下，请随时保证曝光补偿的值为0。

另外，如果在拍照的时候感觉取景器里面的画面，明显比真实情况要明或者暗，也可以直接调整曝光补偿。这通常出现在画面里的光线明暗对比非常大的时候。

焦距

焦距其实不算是一个参数，但是我也一起讲了。直观来说，相机的焦距决定了我们能拍出来的照片的视觉范围，以及透视感的不同。

但是由于不同的相机感光元件尺寸不一样，这个距离的意义不一定相同。一般单反镜头上写的焦距是以全画幅相机为基准的，如果是半画幅相机需要乘以1.5。

镜头分为变焦和定焦镜头。我们的手机就是一个定焦镜头，不要以为手机拍照也可以缩放，那跟光学上的变焦完全两回事，一般手机拍照的放大，跟你拍完之后再裁剪是一样的。（除去小部分有专业光学变焦摄像头的手机）

入门单反相机标配的镜头就是变焦镜头，焦距是18-55mm（这是半幅镜头，换算为全幅要乘1.5），意味着可以从小广角变到的中焦段。是比较实用的一个焦距。

一般来说变焦镜头比较灵活；但是定焦画质更好光圈更大，也更适合培养镜头感。

通常，小于18mm焦距的称为超广角；18-35mm左右的称为广角；50mm被称为标准焦距因为据说它和人眼的视角接近；100mm以上就是长焦镜头了。

这是一张典型的超广角照片，焦距应该小于18mm，看得出来视角非常开阔，如果用一般的镜头多拍得下来一半，很适合展现室内空间。

这种大月亮一定是长焦拍的，这张焦距应该在400mm左右，因为月亮离我们太远了。除了放大远处的物体之外，可以看得出它的视角非常狭窄，大部分建筑都只拍到了局部，这也是长焦的特点。

我个人比较喜欢用50mm定焦，我有超过一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如这张。

二、购买相机主要看什么参数呀!

购买相机主要看感光元件大小、感光元件类型、光圈大小、焦距、像素这些参数。

详细解析：

1.感光元件大小，卡片机一般从1/1.6英寸到1/2.5英寸之间，越大越好，也就是1/1.6的好，但是价钱贵是肯定的。

2.感光元件类型，CCD,COMS,各有各的好处，但是后者现在更普遍，主要是在暗光下有优势。CCD在光线充足时细节较好，但是结构复杂，在卡片机的小感光元件上没有优势。富士的superCCD有特殊技术，也不错。除去富士就不要考虑CCD了。

3.光圈大小，如果卡片机大光圈能在F2.0左右，就非常好了，F1.8就更好了，暗光下很有用，也有一定的背景虚化的作用。当然大光圈贵。

4.焦距，有的相机只有三倍，或者2.5倍的焦距，更有的干脆是定焦的，就是不能变焦。这不是说明它不好，可能是因为照顾前面提到的更重要的感光元件尺寸和光圈，变焦范围大了在两端的畸变很难控制，变焦范围小或定焦因为镜头结构简单，照片素质更高。这个因人而已，看您是否需要大变焦（大变焦的卡片机受结构限制的感光元件通常较小）。定焦的都很贵，还不方便但是一般镜头质素很高。不要盲目追求大变焦。

5.像素，卡片机超过1000万就够，不是越大越好。同样尺寸的感光元件中，越大的像素，每一个像素点的面积就越小，接受的光线就越少，影响成像效果，1000万到1400万很合适，所以看到一款奇贵的相机只有1000万的像素不用惊讶，是为了追求前面的指标。

拓展资料：

购机要看的参数主要有镜头和CCD，这是数码相机的关键部件，不可忽略。

数码相机选购指南--镜头挑选篇

在数码相机的物理部件中，镜头是非常重要的一个，它的好坏是影响图像质量的关键因素。在数码相机的选购中对于镜头的考察主要是考察镜头材质、焦距大小和变焦能力这三个参数。目前数码相机的镜头材质主要有玻璃和塑料两种。

虽然全玻璃镜片投射图像清晰，但并不是说玻璃透镜的相机就一定比塑料材质的机种好。这是因为光学的成像相当复杂，一定程度上还要受到透镜组设计的影响，而且玻璃材质较塑料材质更重，还可能影响相机整体的重量。所以大家在选购时，绝不可因为是玻璃做的镜片就以为它拥有绝对的高质量，还要从多方面作综合观察。

焦距这个参数在数码相机的技术规格上一般会标示为F值(代表大光圈)和f值(代表焦距长度)。焦距长度通常包括相机本身的设计值，以及它等同于普通35mm相机的焦距值，例如f=8到24，就等同于35mm的135相机的38-115mm。

一般说来，35mm规格的标准镜头是28-70mm，若能超过70mm以上表示镜头具有望远功能，低于28mm以下则有广角效果。在目前中档的数码相机中，大多都有光学变焦镜头，但变焦范围非常有限，很少有超过10倍的，所以这类相机一般都可以安装附加的远距照相镜头和过滤器。有一些数码相机还有数码变焦功能，可以使变焦范围再度扩大，但是你要注意的是数码变焦只是将像素点扩大，而实际的光学分辨率却丝毫未变。

对于变焦镜头，一般的家用数码相机2～3倍变焦即可够用。其实对于数码相机的变焦功能，在价格一定的条件下，变焦镜头不一定就比定焦镜头要好，变焦镜头由于设计比较复杂，所以在各个焦距段表现会不一致，而定焦镜头的设计要简单很多，在一个固定的焦距段表现得非常出色。另外，对于镜头这种关键部件，笔者个人的意见是传统专业相机厂商的产品的品质要更好一些.

数码相机选购指南--CCD与LCD选购篇

感光成像部件

一般来说，数码相机的成像系统包括镜头、光圈、快门和感光成像器件四个部件，其中核心部件就是感光成像器件，它也是部件中价格为昂贵的，可以称作数码相机的心脏。目前数码相机的感光部件主要采用两大类光敏元件：电荷耦合器件CCD和互补金属氧化物半导体器件CMOS。和CMOS相比，在相同像素下，CCD功耗大、价格贵，但是CCD光敏器件产生的图像质量要好很多，因此成为市场主流。我们主要介绍以CCD为成像器件的数码相机。

CCD分为面CCD和扫描线性CCD两类。面CCD数码相机的CCD芯片具有拍摄速度快的优点，能拍摄活动景物和适应有闪光灯的环境；扫描线性CCD数码相机中使用的CCD芯片分辨率极高，但由于存在扫描过程，分辨率越高，需要的曝光时间越长，导致这类数码相机无法拍摄活动景物，也不能进行闪光拍摄。所以，除非只是用于静物拍摄，一般应选用面CCD型数码相机。

关于CCD，有一个用来区分数码相机档次的重要参数就是“像素值”，它取决于CCD芯片上光敏组件的数量，数量越多可产生图像的分辨率越高，所拍图片的质量也就越高。所以你在选购数码相机时，一定要记住，只能以CCD像素而不是其它什么指标的像素来衡量数码相机的好坏。

另外，我们经常能看到形容CCD时用分式来表示，比如1/2英寸CCD、1/2.7英寸CCD等。从实际拍摄效果来看，一般使用小芯片CCD的数码相机图像质量相对较好，这是因为从CCD芯片制造工艺来考虑，芯片面积越小，集成度越高，而集成度高的CCD在原料及工艺上一般更优秀一些。

液晶显示屏

现在数码相机大多有彩色液晶显示屏供取景、预览和删除照片，大小一般为1.8英寸或2英寸，少数机型能提供大到2.5英寸液晶屏的视觉感受。虽然通过LCD液晶屏你可以获得取景、随时预览、删除影像的诸多好处，但同时也带来了一些不便，因为它是数码相机上非常耗电的一个装置，4节普通电池一般只能成像15张左右（打开LCD或是用LCD看拍摄后的结果），所以对液晶屏的考察主要是对其节能性的考察。

目前有一些数码相机采用了采光式节能型液晶屏，通过采集外界的光源使数码相机的液晶屏发光显示图像，这种液晶屏虽然亮度要差些，但降低了能耗，大大增加了电池的使用寿命，同时节约了费用，所以在选购时你好选择具有这种液晶屏的数码相机。

参考资料来源：百度百科-相机

三、相机参数知识

一、ISO-感光度

1、介绍

【ISO】感光度，数码相机是通过感光元件感应入射光线的强弱的，数值反映了其感光的速度。

2、数值

100、125、160、200、250、320、400、500、640、800、1000、1250、1600、2000

低感光度

中感光度

高感光度

800以下

800-6400

6400

3、作用

感光度提升画面的曝光度，高感光度会带来噪点问题。400以下非常纯净，400以上可以增加，1600以上就更加明显，6400以上照片基本不具备使用功能。

二、S-快门速度

1、介绍

【S】快门速度，快门是照相机的一个重要组成部分，它有一个重要的意义就是控制曝光时间。

看起来是不是很像办公室里的百叶窗？“百叶窗”开启，光线进入相机，到时间后“百叶窗”关闭，光线就无法进入相机了。所以说到底，快门是通过控制光线进入相机时间的长短，进而控制进光量的。

2、数值

1，1/2，1/4，1/8，1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/500，1/1000，1/2000等，相邻两级曝光量相差一倍

很慢的快门速度

慢门

高速快门

很快的高速快门

比1/4慢

比1/60慢

比1/250块

比1/2000块

【安全快门】保证照片清晰，避免相机不稳或抖动而模糊，所采用的低快门速度，特定条件下，低于此速度可能使照片模糊。当然拍摄设备不同、是否手持、对象是否相同都会影响安全快门值。

3、作用

快门是决定照片亮度的因素之一。

对于快门来说，重要的作用就是决定曝光时间长短。慢门曝光时间长，所以自然曝光容易亮一些。

画面中有动的元素快门就很重要

画面中有动的元素，高速快门可以将物体凝固住，慢门记录物体运动轨迹。

4、应用

快门速度越快，镜头焦距越长，震动越明显。所以经验所得慢速度的分母应该大于等于焦距的毫米数，实际以两倍速度进行拍摄，即50mm镜头快门速度1/100s。

对于初学者，我们尽可能选择快快门进行拍摄，好不要低于1/4秒，这是因为高速快门不仅可以降低机震的影响，还可以减弱拖影、可以更清晰地捕获动态影像。

对于初学者，我们尽可能选择快快门进行拍摄，好不要低于1/4秒，这是因为高速快门不仅可以降低机震的影响，还可以减弱拖影、可以更清晰地捕获动态影像。

三、光圈

1、介绍

光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。

我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。

2、数值

表达光圈大小我们是用F值。完整的光圈值系列如下：

f/1.0，f/1.4，f/2.0，f/2.8，f/4.0，f/5.6，f/8.0，f/11，f/16，f/22，f/32，f/44，f/64。

数值之间是√2的倍数关系，例如2.8的√2倍是4.0，f后面的数值越小，光圈越大。光圈值每增加√2倍光圈则缩小一级或者一档。

3、作用

光圈决定了通光速率

光圈越大,表示孔径越大,这样单位时间内通过的光线也就越多,通光能力也就越强。可以这么说,光圈越大越明亮。

光圈会影响虚化能力

光圈越大,表示孔径越大,那么背景虚化能力越强。

为什么会这样呢?简单理解我们可以联想小眼聚神，或者请大家看下面这张图片，在焦点前后，光线开始扩散，点的影像变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。这两个弥散圆之间的距离叫景深，景深可以理解为在被摄主体前后，影像的一段的清晰范围。光圈越大，达到弥散圆直径的这段清晰范围越小，越容易实现背景虚化。

影响锐度

如果我们把光圈开很大，外界进入镜头的光量就会很足，镜头内的透镜边缘部分也会允许光线通过单透镜，这时不管是从光学系统问题还是镜头边缘加工问题上，都会导致在汇聚的成像点周围有一些*光干扰，造成我们平时说的成像比较“软”，或者说比较“肉”的现象。

这时缩小两档光圈，阻隔掉不好控制的光线进入，成像就变锐利了。

而且使用大光圈拍摄容易产生紫边的情况，紫边是一个统称，也可能是绿光、红光等。通常出现在深色物体的大光比边缘，比如说以明亮天空为背景的屋檐、树叶边缘、窗户等。

4、应用

大光圈

小光圈

比f/2.8大的光圈

比f/8.0小的光圈

1.大光圈进光量大可以配合高速快门将飞快移动的物体“凝固”下来(比如列车、飞机、运动员)。

2.可以拍人物特写，实现背景虚化，让对焦的主体从背景中凸显出来。

1.小光圈进光少，配合慢快门，可以拍摄流水、星轨、车流、光影涂鸦等。

2.将光点变成散射状，即拍摄夜间的星芒。

在远景距离不大时，如室内拍摄，可以选择大一点的光圈，如f/7.0、拍摄人像可以选择f/5.6等，尽量不用大光圈。

在室外，如果光线好，可以用更小的光圈，如航拍所用的f/9.0、f/11，一般在f/2.8—f/5.6之间（划重点，拍女朋友！），好不要超过f/13。

这里给的大家提供一个光圈参考：一般选择f/8.0。

曝光三件套

四、镜头焦距

1、介绍

焦距：是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指平行光入射时从透镜光心到光聚集之焦点的距离。

照相机中，从镜片中心（镜头会有多个镜片，所以中心是整个镜头的总中心）到底片或CCD（即图像传感器，也叫图像控制器）等成像平面的距离。

2、焦距与视角、成像的关系

焦距越短，视角越宽广，取景范围就越大，单个物体成像越小。

常见焦距对应的视角范围：

3、等效焦距和实际焦距

一般来说，镜头上标注的数字表示实际焦距，比如8mm或者8-15mm。

因为传感器（是的就是CCD）有大有小，会对这些实际焦距取景范围有截取，造成拍摄的视角与实际焦距原本应该有的视角不相同。

所以我们可以这么理解：非全画幅的效果就是全画幅的图片上裁剪了一下。于是，我们按照视角大小又重新定义了一下镜头的焦距，就引入了【等效焦距】。

等效焦距=实际焦距*焦距转换系数（焦距转换系数只与传感器大小有关）

4、不同焦距的成像影响

焦距越长，视角就越窄。焦距越短，视角越宽。

焦距越长，景深越浅（背景越模糊）。焦距越短，景深越深（背景越清晰）。

五、景深

1、介绍

当你拍摄一个照片，照片当中近的物体和远的物体之间，能清晰成像的部分，就是景深。

下图中上面的是浅景深，下面的为大景深

2、影响景深的因素

因素

光圈越大，景深越浅

相机和拍摄对象之间的距离越近，景深越浅

焦距更长，景深较浅

越大的传感器，景深较浅