一、如何使用测光表

*入射或反射（点测光）的测量在接目镜上旋转入射、反射选择器开关，向所需要的位置旋转直至听到响声止。

当入射装置选定后，入射符号将会闪动三秒，当反射（点测光）装置选定情况相同。

注意：在测量前，必须确定所需的测量状态，通过LCD进行确定，并将状态锁定。

*设置测量状态模式

按状态设置键，同时旋转设置盘，选择所需的的专题状态。如列表。

只有当各个DIP开关均在“开”的状态时，才可选定虚线模式。

*设置DIP开关：不常用的DIP开关藏在电池箱里。

*在开始测定时先设定您常用设定的状态。

1、将开关1调至ON快门将处于半档状态

2、将开关2调至ON光圈先决模式，自然光将被设定

3、将开关3调至ON暴光值（EV）模式，自然光将被设定

4、将开关4调至 ON多功能闪光累积模式

*设置入射光时

使用LUMISPHERE或LUMISPHERE（测光球）处来设置入射光，可用力旋转开关将LUMISPHERE装置处于上或下，直至听到响声为止。

当LUMISPHERE向上时，适用于人物、建筑物、其他三维物体摄影

当LUMISPHERE向下时，（无景深散光装置）适用于手稿、画或其他单色**品摄影。也可以用于亮度对比的测定（P20）或光亮水平（P22）或不同光亮度（P20）（设置反射光(点测光)

这种测光是通过对拍摄物表面光亮度反射来实现的,当您无法接近拍摄对象或高反射的表面或半透明物体时,远距离目标如风景等,可用此设置进行测定

从您的照相机位置通过测光目镜进行浏览转动镜头设定测光区域(1-4度)

测光时,将要测定的对象目标范围与取景器内圆圈对成一条直线

*自然光测定

在这个设置中,可以选择快门先决、光圈先决,、EV值状态。按下按键5MODE同时旋转键盘设定自然光测定模式。

*快门先决

按下MODE并旋转键盘，选定T快门先决功能

旋转键盘设定快门时间

测光时按压测量键,，松开测量键，光圈值将被设定。当连续按压测量键时测光表将继续测量直至松开测量键后

*参考

快门设定可从30分钟到1/8000秒，也可以设定1/250、1/400秒等设置。

“E.U”或“E.O”出现时，快门和光圈组合将无法测定光线水平，此时转动键盘从新设定快门和光圈组合如果曝光“E.u”、“E.o”不停闪动，说明光线水平超出测量允许的范围

*光圈先决

打开电池盖将F键拨至ON，按下MODE键并旋转键盘选定光圈先决模式。测光时按下测量键，松开测量键快门将被设定，您可以从F1.0至F128（分1/10档）范围进行测定

*即使您已测定组合值，仍可以通过旋转键盘改变光圈值重新设定测量值（快门值）

*曝光值EV模式

打开电池盖并拨动DIP3键至ON，按下MODE键并旋转键盘至EV模式，按下测光键，松开测光键此时EV值将被设定。与此同时LCD显示区域将显示设定的快门速度，并对应光圈值，EV值同时设定，当按下测光键测光表将继续运行直至松开按键5

闪光灯的测光

闪光联线测光：将测光表的闪光同步终端与闪光灯同步终端连接，按压MODE键并旋转键盘，选择闪光联线同步测光模式。

旋转键盘选择快门速度，必须检查设定的速度与相机的速度设置相符，按下测量键，启动闪光，测光值（光圈）将会显示（ISO100。。。。）

*警告

在环境恶劣的条件下（雨、潮湿、）地方使用测光表，将有危害仪器的可能?

*自动感应闪光测光模式：按下MODE键并旋转键盘设定感应闪光测光模式，按下测量键，模式符号将会不停闪动，测光表进入测光状态，并保持90秒时间。如果超出90秒，或提示符停止闪动，需再次按下测量键，测光表重新进入测光状态。当启动闪光灯，光线将被接收，光圈值将会显示。

*参考

设定快门速度与联线同步测光相同

多功能联线同步闪光累积模式

多功能感应同步闪光累积模式

*高级功能

*记忆功能

测光表能储存各种测量模式的测量值

这一特点可以在以下模式中使用，现场光（仅限于快门先决）、曝光值、闪光灯（有线或感应）。

按下测量键进行测量：按下记忆键14将测量值存入记忆体，LCD将显示储存在记忆体测量值，重复这个*作，可储存多达三次的数值。按下记忆清除按键或改变测量模式即可清除记忆。

*平均功能

*区别亮度功能

这一功能是用来估算制片厂（影楼）灯光，通过目标（被摄体）范围设定来检测光线的均匀情况?将某一点的测量值作为标准值，标准值与新测量值之间的区别将在EV值与快门光圈组合刻度显示出来

*以下是运用快门先决模式调整光比的例子：将测光球调至下的位置。关掉次位光，将测光球从被摄**置朝向主光源并进行测量，按下记忆键储存测量数值，按下平均键在屏幕设定A符号，关掉主位光，将测光球朝向次位光，当按下测量键时，在EV值和记忆对比栏里，显示主次光比的曝光组合和EV值的对比。

*比值参考表

按下平均/EV键，光比模式将被取消，随着灯光的调整，确定曝光值，将主次光同时打开，将测光球调至上”的位置，然后顺着照相机镜头关光轴测量。

*怎样使用世光L-508测光表入射光测量仪

转动测光球上下圈，使其位于“下”的位置：确定修正值+/-(见P24)已被取消，将测光表调至EV模式和ISO100，将测光表平衡于被摄物进行测光。

根据转换表格或计算公式调整？？？以便确定光亮度水平（下表）

*怎样使用入射光测量

确定修正值+/-(见P24)已被取消：将测光表调至EV模式和ISO100，设定仪表圈读点，选定适合您的目标的角度，浏览取景器并使之与目标成一直线，这样才能使测量目标在内圆周内。

根据转换表格或计算公式而改变EV值的办法，借此确定光亮度（单位cd/m2）

怎样转换使用曝光补偿功能

在一个+/- 9.9 EV值范围内，可通过曝光补偿与特殊要求相适应，精确度F 1/10档，还适用与通过滤光镜的曝光补偿，作出正值修订将导致拍摄时曝光不足。同时按下ISO、ISO2键，并反时针转动键盘，+/-将显示在LCD上，曝光补偿值在0.1-+9.9EV中变化，与此相反转动键盘，曝光补偿值在- 0.1--9.9EV中变化，将导致拍摄是曝光过度

*注意

在实际拍摄时，先测试一个有效的数值后，才作出补偿修正，以便充分满足您的要求。

曝光补偿对测光表任何一种模式均有效。除非用于特殊需要，使用后不要忘记将其回复缺省零设置。

二、摄影机测光是什么按钮的

摄影时候测光仪怎么用？

一种是用数据系统，另一种则是照相系统，两者*作起来十分相似。\x0d\x0a当按动按钮，闪光会通知已经开始，因此*作起来非常方便。当开始按下时，会出现雷电一样的图标改变成另外的选项，它会出现保留或者其他选择。还应该知道一些曝光三角，曝光三角由三种物质组成：快门速度、光圈大小还有ISO。这是相机里的三种模式，可以设置成自动或者自定义。在工作室内需要设置成菜单模式，因为在内置灯中无法看到灯光，但是测光仪可以告诉光速，因此使用这个设备，需要设置光圈大小、ISO还有快门速度。\x0d\x0a1、对于ISO，一般使用的是ISO100，设置比较低的使相机能够达到的值。有些相机只能达到ISO200，所以可以将相机设置为ISO200。\x0d\x0a2、需要设置是照相机上的快门。在相机和测速仪上都有，都知道快门速度在照相机是200秒，将这两项都设置好了。\x0d\x0a3、后则是光圈大小了，根据测光仪上的平衡仪来设置相机上的。有时只想读其中一盏灯，可以将测光仪放在灯光前面，而不是相机前面，就能得到这一种光的值，很好的作用。\x0d\x0a为了确保灯都能被测试到，就应该站在灯光后面，不能成为阻隔。有时候位置真的很难选择，只能这样或者那样。另一件事就是要保证一定要正对着相机。

尼康相机测光具体怎么*作

尼康相机测光具体怎么*作

有一个专门的调整键，可以在几种不同的模式里面调整，转换。

尼康相机测光具体怎么*作10分

有一个专门的调整键，可以在几种不同的模式里面调整，转换。

详细介绍下尼康D90如何测光

测光，对于你的相机来说，三档有用：1、光圈优先；2、快门优先；3、程式自动。

当你先用这三档的时候，就可以选择测光模式。

AEL/AFL是对焦锁定和测光锁定，D90上用的是同一个键，半按快门后，可以按这个键，然后重新构图拍摄，这时的测光量就是刚才锁定的测光量不会重新测光。

点测光主要用于人象、微距等，测光点只是在对焦那一点上；其他几种测光也就是测光范围大小不同的区别，认真看看说明书，什么都会明白。

算了，不想说了....这些东东在你的说明书上说得非常的明白，只是因为你懒，不想看说明书而已。

这样说吧，不看说明书，你的D90永远不会入门；一个正二八经的摄影师，拿到一部新相机，都要认认真真学习两三遍说明书；只有充分了解你的相机，你才能真正掌握它

尼康D7000怎样进行测光

一般来讲，风景拍摄使用矩阵测光方式可以满足大多数场景要求，特别是对于远景，场面，等等情况。

如果画面中有前景主体，比如花朵，等等，有必要使用点测光，因为这个时候往往前景和背景存在较大光比。当然是首先保证前景主体曝光正常。当然，遇到大光比的这种情况，可以采用包围曝光方式，进行多组引数拍摄，在后期进一步完成创意加工。

人像拍摄要以人物面部亮度为依据，这是好使用点测光，D7000的每个对焦点都可以进行点测光。

祝你好运

尼康相机的测光和对焦怎么分开

尼康单反都是点测联动的，即对焦点在哪测光点也在哪，无法分离。尼康相机预设设定都是半按快门键对焦，快门释放的瞬间锁定曝光，测光时可以使用AE-L/AF-L键来锁定曝光，半按快门键锁定对焦；另外，可以也设定AE-L/AF-L键为对焦键（详见说明书P146页，设定AE-L/AF-L键为AF-ON，这时相机的对焦模式好设定为AF-C），半按快门键锁定曝光（P146页，AE锁定开启）。这样设定的好处是对焦完全有右手拇指控制（也就是说，只要不主动按下AE-L/AF-L键，镜头就是不折不扣的全手动*作，这样在自动对焦时可以随意中断对焦，并立即用手动调焦修正，只要AF能对准主体附近，少可节省上扭动对焦环所需的角度），食指仅控制曝光与快门，左手食指和拇指控制镜头对焦环，随时可以手动修正对焦，在微距和暗光条件这类非常易于迷焦的场合对焦很快、很方便。

尼康单反相机点测光具体*作步骤？

什么档位都拍不出这种图片。这种照片前期拍摄的时候使用了反光板进行补光（或者闪光灯），所以她的脸部亮度和相比，反而高于背景的亮度。第二，这种片子的色彩是经过了后期调色的，原片未必是这种颜色。

点测光也不能拍出这种照片，M挡拍摄是精确的。只要M挡先拍一张，在机身上看一下结果，如果欠就＋，_就－，远比点测光精确。

尼康d3200单反如何测光

在自动曝光模式AUTO中和场景模式中，相机自己设定测光模式，你是不可以手动调整的。储有在创意曝光模式(M、A、S、P）中，你才有可能自己设定测光模式，可选矩阵测光、**重点测光或点测光。你只要查阅说明书中测光栏目（目录中有），就完全可以按图索骥设定了，根本不用求人帮忙。

D7100如何测光?

尼康单反在P、A、S、M档时预设是微按快门键开始测光，半按快门对焦，测光过程一直延续到快门释放前的瞬间。在半按快门期间如果按下AEL/AF-L键，则锁定测光与对焦。也可在自定义设定选单里“c1”调整为半按快门锁定曝光。

你的问题是先测光后构图、对焦时如何兼顾测光与对焦。尼康单反都是点测联动（对焦点即测光点）的，你可以在自定义设定选单“f4”指定AE-L/AF-L键为“AF-ON”并设定对焦模式为AF-C，指定“c1”为“AE-L”；这样测光就完全交给快门键，无论是构图前还是构图完成后，只要半按快门就可锁定曝光值。对焦就交给AE-L/AF-L键，无论被摄体是运动目标还是静止目标，整个对焦过程完全由你的大拇指控制，按一下就是单次自动对焦，按住不放就是连续自动对焦。这样做的好处就是你随时停止自动对焦并拧动镜头对焦环进行手动修正对焦。这样对焦与测光完全用二个单独的按键控制，就不会有你现在的困惑了。

点测光或**重点测光在哪里调（尼康D90）

按住测光模式按钮拨动大拇指的拨盘

尼康D90相机怎样进行正确的测光拍摄

朋友，回答你问题前事先说明我不是用d90，只是说下我的经验。

曝光锁跟对焦系统是独立的，曝光锁只是锁定曝光值，只要不放开，重新构图对焦系统还是有动作的。

在摄影中如何进行“点测光”？

步骤如下：

1、点测光：照相机对3.5mm的直径圈（约画面的2.5%）进行测光。直径圈以当前对焦点为中心，使偏离**的拍摄对象可被测光（若使用了非CPU镜头或自动区域AF，照相机将对**对焦点测光）。它确保即使拍摄对象与背景间的亮度差异非常大时，也可对拍摄对象正确的曝光。

2、选择点测光只能在P、S、A和M模式下选择，其他模式下，该机自动选择测光方式。

3、选择方法是按下测光按钮，旋转主指令拨盘，直至控制面板中显示点测光设定。

补充说明：

点测光是指对一个点进行测光，该点通常是整个画面中心，占全图9%左右大小进行测光，这种方法的好处是可以根据摄影师的喜好，对某一个画面中，认为适合地方进行测光，而不受其它影响，特别是场景中明暗对比强烈的时候，或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰了测光。比如当你拍人像的时候，就完全有必要针对脸部进行点测。当你拍摄大光比照片的时候(比如一半天空，另一半在阴影里)你就需要对你希望曝光正确的部分进行测光。

由于测光点不一定在构图的中心，这样就需要对你想正确曝光的点进行测光，测光后需要重新构图，这样就有了AE锁，就是测光锁，当测光完成后可以锁定曝光量，再进行构图对焦拍摄。一般来说，你的对焦点，基本就是你所需要正确测光的点，具备点测联动的相机，测光点就是对焦点，那么你就可以直接构图对焦，自动测光。如若不是，则需要上述先测光，后构图对焦的*作。

风光摄影怎么测光

导语：拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗?这是因为测光没做好，那么风光摄影怎么测光呢？下面我给大伙说说。

相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗?

光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。

好吧，反射测光对此我需要担心些什么吗?

是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。

那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗?

问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。

那么，应该如何应对这些曝光错误呢?

这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。

在相机的取景器和显示屏(机顶液晶屏或机背显示屏)上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮;反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。

在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器(EVF)，就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式(见下)。

什么是测光模式?

大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式：分区测光，**重点测光，点测光(这三种模式在不同的相机上会有不同的名字)。这几种测光模式，都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重，因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光，点测光模式是佳选择。顾名思义，它只对画面中某个很小面积的区域进行测光(一般而言，点测光的目标区域是视野的正中心，但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点)。

**重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光，但它同时会默认，拍摄主体的位置是靠近画面中心的，因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统(如佳能的评价测光模式，以及尼康的矩阵测光模式)，这些系统会将画面分为多个区域，并对这些区域的亮度进行分别测量，后，系统会对各区的测光结果进行分析和整合，然后再应用到曝光上。

当你半按快门时，不仅仅是反射光的数量，还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算：自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。

我该应用多少曝光补偿值?

分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。

但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿(因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理)，那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的'“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。

如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢?

这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。

因此，我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”(超过直方图显示范围)。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。

测光

在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。

虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是在复杂的光线条件下，好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，你可以按住自动曝光锁定按钮(AE-L)锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。

这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。

在弱光环境下，即使是优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。

详解直方图

相机的直方图为我们提供了关于曝光情况可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从左侧的阴影直到右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。

相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。

在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移(变亮)。

手动曝光

如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。

电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。

将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。

1.开关有按的，有拨的还有转的，ON/OFF是其标志字样

2.“AUTO”自动模式大部分情况下可以为您解决拍摄问题在数码相机上，位于机顶部大亮的那个按钮肯定就是快门。

3.机身顶部大亮的按钮是快门。

4.“W（Wide广角）/T（Tele长焦）可已选择变焦，让你拍出来的照片更清晰。

扩展资料

拍出更好的作品办法：

1、画面稳定是DV拍摄的核心：

所以在拍摄视频的时候，能够双手持机的一定要使用双手，除了右手正常持机之外，左手也要参与进来，扶住屏幕使机器稳定，如果胳膊肘能够再顶住身体提供撕三个支点，那么摄像机将会更加稳固。

2、保持画面的水平：

这点和使用相机还是有很大的差别的，在拍照的过程中有的时候为了追求一种特殊的效果，采用斜构图来突出画面中的某些元素，但这点在摄像机中并不是很适用。

3、拍摄时间的把握：

所以以后再拍摄视频的时候，不妨降时间控制到如下水平，特写镜头控制在2-3秒，中近景3-4秒，中景5-6秒，全景6-7秒，大全景6-11秒，而一般镜头拍摄以4-6秒为宜。按照这样的时间掌握控制拍摄，才能让后期的制作及观看者明白拍摄者的意图及看清楚拍摄的场景。

相机上面这俩个按钮是什么功能什么意思啊

左面是测光按钮，用来选择相机的测光方式。按住测光按钮并旋转主指令拨盘，依次出现3D彩色矩阵测光、**重点测光、点测光，根据需要选择就可以了。

右面的是曝光补偿按钮。按住曝光补偿按钮，并转动主指令拨盘，曝光补偿可以在-5EV（曝光不足）到+5EV（曝光过度）的范围内以1/3EV增量进行微调。这在光圈优先、快门优先及自动模式下经常用到。

三、单反相机怎样拍摄灯光

夜景的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数人在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，现在的数码相机都拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。2、夜间风景摄影夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。当然，要想达到好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。